15- Beijing, un pasito mas adentro

21/12 día 9, tiempo soleado, temperatura -4 grados. Creo que esta vez hace más frío en muchos lugares de Europa...

Día tras día se va rellenando poco a poco el gran interrogante detrás del cual se escondía la ciudad. Las fotos y las imágenes mentales, fruto de comentarios de otras experiencias, de frases o historias escuchadas aquí y allá, van convirtiéndose en lugares reales como avenidas, plazas, templos, casas, cafés, pistas de baile, caras, nombres, etc. La mente humana, dotada de una incansable capacidad de adaptación, pasa su tiempo escaneando puntos e ideas, estableciendo referencias entre ellos y tejiendo minuto a minuto una red a la que agarrarse si lo necesita. De tal forma que un lugar que se visita por primera vez puede resultar novedoso, desconocido o incomodo, y pasar a ser de lo más familiar desde la segunda vez.

A una hora en bus hacia el noroeste se encuentra el ramal más cercano de la gran muralla china. Si se va con la idea de encontrarse con un simple muro, la construcción no resulta ni mucho menos decepcionante. Es más, a medida que se sube por sus empinadas cuestas, es imposible no preguntarse cómo se ha logrado levantar esta construcción. Si las dinastías chinas tomaron tanta molestia en edificar este coloso -que por cierto, según parece, no se ve desde la luna-, ello implica al menos que la amenaza de los pueblos de Mongolia y Manchuria era muy seria y probablemente también que en el interior del imperio había cosas de un valor tal que merecían esa defensa. En el punto de mayor altura visitable, la muralla se divide en varios ramales y se pierde en todas direcciones adaptándose a los contornos montañosos más sinuosos y accidentados. Unas bocanadas de aire puro y el bus de vuelta.

En el extremo norte del segundo anillo se encuentra el gran de templo del Lama. Las salas exponen todo tipo de estatuas de buda, desde las más pequeñas hechas de metal, hasta el gigante Sakyamuni en pie, esculpido en una sola pieza de madera de sándalo de 26 metros de altura (por cierto infotografiable). Cada sala está vigilada por uno o dos monjes que pasan el tiempo leyendo o charlando entre ellos en idioma probablemente tibetano. Las inscripciones en la entrada de sala también utilizan el alfabeto tibetano además de los sinogramas. Delante de cada puerta de entrada, un receptáculo negro, esférico y humeante donde los adeptos hacen sus ofrendas de incienso. Aquí dentro el tiempo ha pasado más despacio, estamos en otro siglo.

A dos minutos del templo, el hostal de viajeros. Es imposible sentirse solo en este lugar, por el que cada día circulan caras nuevas. La gente se acaba conociendo rápidamente, y por la noche se reúnen a tomar alguna cerveza, juegan al futbolín o ven alguna película en la gran pantalla de plasma. El viernes por la noche, el personal ensena a preparar empanadas chinas (dumplings) a quien esté interesado y cuando están listos, todo el mundo está invitado a comer.

El ambiente se va animando hasta que llega la hora de parar un taxi y saltar hasta una de las zonas nocturnas de la ciudad, como por ejemplo Sanlitun. De nuevo una gama de de caras de la mas variopinta, desde los ojos rasgados hasta la piel negra, pasando por todos los estados intermedios. El idioma inglés se utiliza tanto como el chino y los camareros tienen tanto trabajo como en un local español. La cosa se anima aun mas hasta que termina girando alrededor de la barra de striptease de la pista de baile del Kai, local de baile algo cutre pero ya mitificado en este continente. Las caderas se dejan llevar sensualmente por los sonidos electrónicos y las luces intermitentes. Podría tratarse de cualquier otro lugar en el mundo, la diferencia solo se nota al mirar a los ojos.

En el 13 Club, garito de estilo rockero, uno tampoco se siente desubicado. El futbolín, el billar, la barra, la sala de conciertos y el plato de cacahuetes que acompaña a las jarras fresquitas podrían engañar si el rock que suena de fondo no se cantara en idioma chino. Cultura de bar en estado puro.

Después de un domingo necesariamente tranquilo, la nueva semana empieza de manera artística. Huenhuen y Jingjing me han propuesto visitar el distrito 789, un conjunto de edificios industriales reconvertido en ciudad de las artes. Es una autentica miniciudad repleta de galerías de arte, de esculturas y en general de creación. Llevaría 3 días visitarlo todo pero unas horas bastan para hacerse una idea.

La ciudad aspira a cualquiera hacia su inercia. La guía turística ya fue relegada a un segundo plano por las personas y los planes que van surgiendo día a día. Sin embargo, aun queda tanto por asimilar...

14- Pekin, la llegada

12 de diciembre, 10h.30, Beijing Estación Central. Tiempo soleado, temperatura agradable.

Los 8000 km, han pasado tan rápidamente que es difícil no pararse a pensar que el mundo no es tan grande.

Voy a encontrarme con un buen amigo de las tierras manchegas que pasa su tercer año en esta ciudad, el punto de encuentro es la parada de metro Zhichunlu, salida F. El metro, recientemente modernizado y ampliado para los juegos olimpicos es muy cómodo para desplazarse por la ciudad. En el interior del vagón, una voz con acento americano indica las estaciones mientras los pasajeros, en un 99% locales, pasan el tiempo leyendo, jugando a la consola, maquillándose o durmiendo. Abajo, la fila de calzados de cuero reluciente de Moscu ya es historia, ahora se llevan todo tipo de calzados, modernos, deportivos, fashion, etc....

Mi amigo, que desde hace tiempo conocía mi afinidad por la cocina asiática, ha preparado un tour de restaurantes para los primeros días. Las 4 o 5 primeras comidas resultan memorables y me permiten iniciarme a los sabores de las regiones de Pekin, Yunnan y Sichuan (esta última basada en el picante). Probamos carnes, pescados, sopas, arroces, patatas y fideos preparados de 1001 formas diferentes. Algunos platos llegan a la mesa en plena cocción, en un plato elevado bajo el cual arde un bloque de cera, otros están llenos de colorido, los descubro, fotografío y degusto... el paraíso.

Me alojo en un pequeño hostal de viajeros en la zona centro de Pekin. El primer anillo de la ciudad esta dispuesto alrededor de la plaza Tiananmen, desde donde sale un conjunto de calles mayores en forma de parrilla. Entre esas calles, una infinidad de callejuelas silenciosas (unas 2000), componen el autentico Pekin histórico, los Hutongs. Las casas son generalmente de una planta y están adornadas con linternas chinas, paneles rojos, simbolos del ying y el yang, etc...

Ya ha empezado la semana y tengo energía para caminar, así que me subo al metro y me detengo en la parada Tiananmen Oeste. Subo las escaleras mirando hacia abajo para que la impresión sea mas fuerte. Al levantar la mirada, una plaza gigantesca y cientos de personas fotografiándose bajo el imponente retrato de Mao Ze Dong, que está colgado en la primera puerta de la ciudad prohibida. La mirada de Mao cruza toda la plaza en dirección al extremo sur, donde se encuentra su enorme mausoleo. A los lados, edificios de estilo comunista terminan de delimitar el recinto.

Después de las fotos de rigor, llega el momento de entrar en el palacio imperial. Ocupa un rectángulo de 72 hectáreas, rodeado por un muro de 10 metros de altura y esta dividido en puertas (templos situados en el centro del rectángulo) de nombres poéticos, como la Puerta de la suprema armonia o el Palacio de la pureza celestial. En los laterales, decenas de salas exponen los tesoros de cada dinastía. En el centro cada puerta da lugar a un siguiente rectángulo dominado a su vez por otra puerta. Las construcciones son de color rojo púrpura, excepto los motivos de los tejados que son principalmente azules. Después de cruzar una decena de templos, encontramos los jardines imperiales, un lugar bello, relajante y lleno de inspiración.

Igual de bellos son los otros dos parques que rodean la ciudad imperial. Desde lo alto de la colina del parque JingShan, una gran estatua de Buda en estado meditativo vigila la puerta norte del palacio. A unos 500 metros a su derecha, en lo alto de otra colina, una gran estupa blanca de 20 metros de altura se refleja en los lagos de los jardines Zhongnanhai. Estamos en el centro simbólico de la civilizacion china, y quizá estemos en el centro del mundo puesto que China se dice Zhongguo, lo que significa literalmente el imperio del centro.

Al caer la noche, elijo de nuevo el metro para ir hasta la ciudad olímpica. Nos encontramos ahora en uno de los símbolos de la modernidad y la apertura definitiva del país. Los dos protagonistas son el nido (estadio nacional) y el cubo de agua (piscinas olimpicas). El nido, iluminado de color rojo anaranjado esta equilibrado con el frio azul del cubo de agua. En medio, una estructura metálica en forma de torre exhibe una sinfonía de luces de colores, es la puerta de la ciudad olímpica. En los rascacielos de los alrededores, algunas pantallas dispuestas aleatoriamente muestran continuamente imagenes de los juegos.

Durante este primer día, hemos viajado un poco por la historia china, avanzando por las diferentes dinastías de la ciudad prohibida, pasando por la época maoista hasta llegar finalmente, al año olímpico. Proximamente visitaremos la muralla y los templos budistas y confucianistas. A pesar del idioma, tras pocos días, uno se siente como en casa.

13- El primer tren chino y Haerbin

El vagon resulta ser algo parecido a la tercera clase rusa. En este caso las literas se superponen de 3 en 3 y los banos, de estilo turco, estan bastante mas sucios. En este punto, mi guia de viaje tiene razon, es mejor encender un cigarrillo antes de entrar.

Mis companeros de viaje me observan, algo sorprendidos, hasta que Steven (no recuerdo su nombre chino) rompe el hielo, preguntandome de donde soy. Resulta dificil hacerle comprender que soy espanol y dejo que se quede con la idea de que soy ingles. Con mi mapa mundi, le cuento mi viaje, que luego traduce a los demas. Del mapa les llama la atencion un detalle, Taiwan no esta incluido en el territorio chino, por lo que me veo obligado a explicarles que la guia es americana, esquivando asi esta delicada cuestion. Los otros companeros son todos jovenes y simpaticos, y pasamos las primeras horas charlando y bromeando. Se divierten ensenandome a pronunciar en el tono adecuado los numeros del 1 al 10. A las 22h, apagon general y todo el mundo a dormir.

10 de diciembre, 7 de la manana, ciudad de Harbin, temperatura no indicada pero mucho mas soportable, calculo unos 8 grados bajo cero. Steven Wentau me ofrece su ayuda para encontrar un hotel, a lo que acepto sin desconfiar. En el ajetreo matutino, olvido mi bolsa de comida incluyendo mi gorro y bufanda, y saltamos rapidamente en un taxi rumbo al hostal internacional. Por la ventana, avenidas amplias y torres modernas muy elevadas. Esta vez no es una ilusion, Haerbin tiene unos 5 millones de habitantes. El taxi cuesta 17 yuanes (1.7 euros) y de nuevo me quedo sorprendido cuando Steven saca su cartera. Insisto en pagar, pero se niega y decido pagarle al menos el taxi de vuelta. Entramos en la recepcion y Steven acuerda los detalles de mi alojamiento, una noche en habitacion individual por 30 yuanes. Me vuelvo a quedar atonito cuando mi ayudante paga mi habitacion y se despide rapidamente. Le agradezco de nuevo su amabilidad, me responde que no es nada y se marcha sonriente. Ya tendremos tiempo de comprenderlo....

Tras dormir de nuevo unas horas y recuperar un olor aceptable, me subo al autobus 11 y me vuelvo al centro. Un plato de arroz,un te y a pasear. Esta vez sonrio descaradamente, la gente me mira y me sonrie a su vez o incluso me saluda, mostrandome dos dedos de su mano. Sigo siendo el ulitmo extranjero en el panorama y probablemente seguira asi hasta la capital.

Cruzo unas inmensas galerias subterraneas, repletas de tiendas de ropa y maletas, escucho por primera vez el sonido de una persona rasgando su garganta para expulsar fluidos, y encuentro la salida correcta para caminar hacia el barrio ruso. Zhongyang Dajie es una calle peatonal de arquitectura rusa. Edificios del siglo XIX con cupulas y algunos frontones decorativos contrastan de nuevo con los luminosos paneles chinos. Al final de la calle, un monumento y el amplio rio Songhua. Completamente congelado, ofrece diversion para todos los gustos; carros tirados por caballos sobre el mismo hielo, trineos monoplaza arrastrados por pastores alemanes y un area dedicada al patinaje. Me lo pienso un poco y al final me alquilo por 20Y una silla con base de hierro cuadrada y algo cortante, y dos finas barras metalicas y puntiagudas con las que desplazarse a modo de remo. El invento resulta muy divertido y lo aprovecho hasta que mis brazos me abandonan. Hay que recuperar fuerzas de nuevo.

En un puesto, un joven de tez morena que vende pinchos de carne me saluda en arabe Salaam Aleikum. Mientras asa la carne, me explica que es del Xinjiang, la provincia situada al extremo oeste del pais, poblada por una etnia musulmana de la cual se hablo recientemente en Europa por un importante conflicto con los Han (etnia mayoritaria del pais, 92%), se trata de la etnia Uigur. Habia escuchado que su comida es picante pero muy rica y los pinchos estaban sin duda a la altura de su reputacion.

Mi ultima mision es comprar el siguiente billete de tren, esta vez con destino a Pekin, situada ya tan solo a 1200km. No tengo a nadie que me ayude a ello, pero confio en mi librito y en algo de suerte para conseguirlo. Al final, lo logro, aunque no sin esfuerzo. La sala de compra de billetes de la estacion es un inmenso rectangulo al que se llega por escaleras mecanicas. Para acceder a ellas, el equipaje debe antes pasar por unas cintas correderas y por el control policial. Arriba en el hall, unas 12 taquillas trabajando a destajo, a velocidades de 2 o 3 billetes por minuto. En cada cola, la espera media es de 35 minutos por persona. Si hacemos un calculo aproximado, veremos que hay unas 110 personas por cola, sumando en total unas 1300 personas esperando para comprar su billete. Habria que anadir a esa cifra las personas que deambulan por alli, los que revenden billetes, los que esperan su tren, los que acaban de bajar y unos pocos mas cuya ocupacion no comprendia muy bien. Esto si que es China. Encima de las taquillas, un gigantesco panel digital actualizado minuto a minuto, senala el numero de plazas aun disponibles por tren en un plazo de 3 dias. Debajo, las taquilleras trabajan como automatas, concentradas y serenas.

Aguanto unos minutos en una cola y al ver a lo lejos un cartel que indica un cybercafe, decido preparar un poco mejor mi jugada. Encuentro los codigos de los trenes que convienen, los apunto y me preparo un pequeno lexico. En mi libreta, escribo en grando el codigo del tren y la fecha de hoy: K266 11/12. Solo me queda indicarle el numero de billetes y la clase deseada. De nuevo la cola, y la vendedora me entiende sin problemas, excepto que no hay billetes en segunda y debo viajar en primera. He pagado 440Y pero la estrategia ha funcionado, a partir de hoy ya puedo viajar solo por este pais.

12- La entrada a China

Una frontera terrestre no suele ser una fuente de diversion, sobre todo si las administraciones caprichosas y algo caoticas como la rusa, cargan al pobre viajero con un sinfin de papeles, formularios y tarjetas de visita incongruentes. Una vez superado el primer obstaculo, y cruzada la tierra de nadie, aun falta la entrada al pais de destino. La frontera del lado chino es un gigantesco edificio, parecido a un aeropuerto. He ahi el primer contraste llamativo con la triste casucha del pais anterior.

Subimos unas escaleras mecanicas y en la cola de pago de tasas administrativas un oficial, vestido de uniforme verde, me pregunta si soy indu -supongo que por la forma de llevar mi nuevo gorro ruso. Al mostrarle mi pasaporte, modelo que probablemente no veia a menudo, y pronunciarle varias veces la palabra Espana, tuvo que comprobar la existencia de mi extrano pais con uno de sus superiores. Este ultimo, igual de esceptico que el primero, me invita a entrar a una pequena sala VIP, para que colabore mostrandole el contenido de mi mochila de viaje. No parece interesarle nada, excepto mi camara digital, que se encarga personalmente de explorar foto por foto. Todas le parecen aceptables y fuera de sospecha, excepto una en la que mi ultimo jefe de trabajo posa sonriendo, mientras le agarra los pechos a una estatua blanca del ultimo hotel donde trabaje. Finalmente, un tercer superior (tenia que ser casi coronel), que en un ingles basico, me pregunta sonriente si soy del Real Madrid o del Barcelona, mi invita a pasar a su pais.

Ya estamos en Manzhouli, la ciudad fronteriza del lado chino. Con sus apenas 50.000 habitantes (las fuentes varian mucho sobre este dato) y sus 7/8 calles de anchura, la ciudad parece comportarse como si en ella vivieran 2 millones de personas. Edificios gigantescos, torres modernas y carteles luminosos, frutos del reciente crecicimiento descontrolado, son en realidad un espejismo que esconde una ciudad del tamano de....Alcazar de San Juan? Su arquitectura es mas rusa que china y la mayoria de los carteles estan escritos en ambos idiomas.

En la estacion de tren, un tal Lanchu me ofrece su ayuda para comprar mi billete. Antes tengo que pasar por un cajero y me veo obligado a regresar al centro a lo que Lanchu se ofrece. Ante mi desconfianza, me muestra su documentacion y la de su mujer, los dos son "custom officers" -lo que no es de extranar, puesto que por Manzhouli pasan el 60% de las importaciones y exportaciones por via terrestre con Rusia y Europa del Este- y me dice que le crea, que es buena gente, en idioma ingles. Acepto su ayuda, me acompana en coche al banco mas cercano, y me lleva de nuevo a la estacion de tren donde me ayuda a comprer el billete. Mi intuicion me hace pensar que no tiene malas intenciones, aunque me mantengo atento por si acaso. Subimos de nuevo en su Honda automatico y me lleva a dar unas vueltas por su ciudad, mostrandome los edificios mas recientes con satisfaccion. Me pregunta mi opinion sobre la musica que suena y tras comprobar que de verdad me gusta (era musica tradicional de mongolia y sonaba realmente bien) saca el disco, lo mete en su caja y me lo regala. Lo acepto agradecido, pero cada vez mas mosqueado, pues el mundo de donde vengo, nadie da nada por nada. Pero parece ser que no es asi en todas partes y despues de mostrarme algunos barrios mas, me deja delante de un restaurante, me apunta su numero de telefono e insiste en que le llame si necesito algo....

Mi tren de noche a Haerbin es a las 19.00. Tengo tiempo para mandar algunos correos y aprender unas cuantas palabras del nuevo idioma. Manzhouli es algo asi como albacete, sin comentarios.

11- Algunas conclusiones

La frontera China esta casi a vista de pajaro. Cada minuto que pasa, el gigante asiatico se va haciendo mas gigante mientras que Rusia se encoje, adoptando poco a poco la forma de un recuerdo. Estoy sentado en un pequeno restaurante de Chita, y acabo de comer pozy, el gran ravioli buriat. Advierto que todas las camareras tienen los ojos rasgados y una de ellas me confirma que es buriat, pero que no habla su lengua, solo la entiende. Existe, por otra parte, en la region una proporcion notable de uzbekos, kazakos y tadjiks. Seguro que me dejo varias nacionalidades y muchas otras etnias, pero todo ello me lleva a debatir la siguiente cuestion: que es ser ruso? Cuales son los denominadores comunes destacables en este inmenso pais?

Es todo un reto contestar a esta pregunta, por varios motivos. Por una parte, ya es dificil definir la identidad espanola, mas alla del estereotipo general. Como sera de dificil pues definir a un pais que es 35 veces mas grande y 3.5 veces mas poblado? Por otro lado, como podria yo aceptar este reto habiendo pasado a penas 20 dias en este pais? Y finalmente, hay que tener en cuenta mi propia identidad, a caballo entre una tierra y otra. Es probable que cualquier persona de origen o circunstancias diferentes, hubiera considerado como relevantes detalles a los que yo no he prestado atencion y vice versa.

Pero como en todo viaje, el sujeto experimenta un cierto cambio, mis ideas acerca de la cuestion se han ido tambaleando al son del tren, incluso despues del primer batacazo de la llegada. Tardare otro tiempo determinado en digerir y asimilarlo todo, pero no deja de ser interesante formularse ests preguntas en caliente, con el sabor de la comida rusa aun en la boca. Y como espero que este blog pueda mas adelante, resultar util para otros viajeros, seria interesante para todos contrastar sensaciones y experiencias.

Desde mi experiencia personal, he observado que efectivamente, el ruso es de primeras muy seco en su forma de interactuar. Pero ello no ha de tomarse en ningun modo como algo personal, pues es asi tambien entre ellos mismo, cuando no se conocen. Son embargo, tambien es cierto que una vez se ha roto el hielo, su amabilidad y altruismo pueden ser ilimitados.

En segundo lugar, el ruso maneja muy habilmente las reglas de la hospitalidad. Cuando he sido acogido en alguna casa, se ha procurado hacer de mi estancia, la mas agradable y, por mi parte, nunca he tenido la sensacion de que se esperaba algo a cambio. Ni siquiera el hecho de que les pudiera yo alojar, si algun dia venian a Espana, como me ha sucedido en otros paises.

Al contrario que muchos otros lugares en los que el asedio al turista es el pan de cada dia de mas de uno, he disfrutado de una gran tranquilidad por las calles de este pais. No recuerdo persona que haya venido a pedirme dinero o a hablarme de forma simpatica, escondiendo una finalidad ultima. Nadie me ha esperado en ninguna estacion de tren para llevarme despues al hotel de su primo, en el taxi de su amigo, eso no es Rusia.

A penas he hablado de politica con la gente, aunque por lo que parece no es un tema tabu. Cuando lo he hecho, la conversacion, quiza por casualidad, paso varias vaces en un mismo punto en el que decian que Tsakasvili, el presidente de Georgia es un monstruo. Habria que comprobar la prensa rusa para razonarlo.

He visto en algunos lugares simbolos sovieticos mas o menos escondidos. No parece existir una ley de memoria historica que obligue a retirar todos los monumentos y simbolos. Eso si, la figura de Lenin es omnipresente mientras que no he visto absolutamente ninguna referencia a Estalin (salvo en una pelicula donde unos ninos transportaban su busto y se les caia, rompiendose en mil pedazos. En ese momento el publico aplaudio). No he entrado en la cuestion sovietica, pero de cara a proximos viajes, seria interesante averiguar que relacion tiene el pueblo ruso con su Historia reciente, y sobre todo que piensan de ello los jovenes.

Sin querer entrar en el terreno resbaladizo de la guerra de sexos, tengo que apuntar que las mujeres ocupan una posicion diferente a las de las mujeres europeas. En Rusia la galanteria aun esta en todo su esplendor, y no es raro que la mujer sea la primera en entrar por una puerta, que sea la primera en sentarse en algun medio de transporte o que pueda avanzar algunos puestos en la cola. Ya hemos comentado que las tiendas de flores abundan, abiertas incluso las 24 horas del dia. Pero eso si, el numero de flores regaladas ha de ser siempre impar, dejando los numeros pares para los muertos. Me han explicado que hay una proporcion muy pequena de mujeres en la clase politica y otros puestos de poder, y varias personas me han confirmado que estan totalmente a gusto en la posicion que ocupan... Se me ha ocurrido pensar que el dia en que las mujeres adquieran mas importancia a la hora de llevar las riendas del pais, constituiran un motor de cambio importantisimo para esa sociedad. Ahi queda abierto el debate.

He visto en lineas generales, que el ruso es una persona limpia y respetuosa con la naturaleza. Por ejemplo, en los trenes de tercera, cada persona administra su basura y recoge cuidadosamente sus sabanas al final del viaje. Asimismo, las calles y la mayoria de locales y banos estan razonablemente limpios. Como curiosidad apuntare que en las casas, la basura de la cocina se encuentra al igual que en muchos hogares espanoles, en el mueble que hay debajo del fregadero, pura antropologia.

En los restaurantes y cafeterias, he podido ver que las razones de cada plato son mucho mas pequenas que en Espana, y que el ruso por lo general suele comer ligero. Una comida puede consistir en una sopa de primero y unas pocas verduras de segundo. No recuerdo, de hecho, haber visto alguna persona obesa. Por otra parte, el te es una bebida de importancia destacable, nunca habia consumido tanta teina en toda mi vida.

Observando las bibliotecas de las casas en las que he entrado, he comprobado que existe una gran admiracion por los clasicos locales como Puchkine, Tolstoi o Dostoievski y tambien hacia las literaturas francesa e inglesa. Charlando con varias personas o visitando museos, he quedado impresionado por su extremada sensibilidad hacia el arte y por una profunda necesidad de crear. Mas de una persona me ha explicado que para vivir, necesitan tener y superar problemas y que de no tenerlos caerian en un oscuro aburriemiento. He aqui otro de los rasgos clave a tener en cuenta, la importancia de la dialectica del dia a dia.

Tambien he notado la ausencia del ansia, defecto familiar para mi, ansia por entrar en un lugar, por coger sitio, por saltarse una cola o por hablar aunque implique interrumpir. Todos estos defectos me han parecido inexistentes.

Para terminar, destacare que el ruso siente un gran amor por su pais. A pesar del frio y de las dificultades, he visto que las personas son felices viviendo en el dia a dia de la Madre Rusia. Los jovenes, incluso sientiendo una gran curiosidad por el mundo exterior, planean vivir felizmente aqui el resto de sus dias.

Recordemos que todas estas lineas no son sino un intento de trazar unos rasgos muy generales, basado en una muestra infima de tiempo y de perrsonas. Sus objetivos consisten en -a nivel personal- compar la diferencia entre lo vivido in situ y lo asimilado posteriormente. A nivel mas general pretenden servir de apoyo para quien este interesado en realizar este viaje y en ultima instancia, tratar de lanzar un debate, para que las personas que han vivido su propia experiencia puedan constrastarla con la aqui retratada. Con ello, cerramos el capitulo de Rusia y trataremos de adentrarnos en el gigante asiatico.

10- Chita

8 de diciembre, 7 de la manana, huso horario: Espana +8, temperatura -24 grados!

He decidirlo dedicarle un post a esta ciudad por dos razones, una por colgar la foto de su bonita catedral, que por suerte se encuentra enfrente de la estacion de tren y segundo, por la temparatura, volvamosla a escribir, menos 24 grados centigrados!!

En realidad, me ha asustado mas el numero en el panel que las primeras sensaciones. Aunque esta temperatura se empieza a comprender tras diez o quince minutos en la calle. Respirando por la boca, es posible encontrar el sabor de la nieve en el aire, curiosa sensacion. Pero aun llevando todas las capas de ropa posibles, noto que mi cuerpo no resiste mas de 25 minutos en la calle y que al menos necesita una hora entera para recalentarse.

Asi que me subo al autobus y me hago la linea uno, primero en un sentido y luego en el de vuelta. El enganoso calor del interior hace que me duerma y cuando me despierto, estoy en la estacion de tren. Me tomo un te caliente, leo unas paginas y salgo de nuevo a comer a un restaurante de comida buriat. Hace un sol esplendido para hacer fotografias, pero la temperatura es dificilmente aguantable y no procede enfermar justo antes de pisar la frontera china.

Mi tren es a las 19, me llevara a Zabaikalsk, el puesto fronterizo del lado ruso. Despues entrada a China en bus, y dirigirse hacia Haerbin, a 10 horas al este. Es la ultima vez que veo el dia ruso, un minuto de silencio...

9- En el tren

Aproximadamente 8000 km separan las ciudades de Moscu y Pekin. A una velocidad media de 60 kilometros por hora, el trayecto puede resultar eterno, pero haciendo paradas y viajando de noche, los kilometros y los husos horarios se suceden a gran velociad. Por otra parte, el interior de los trenes resulta comodo en cualquiera de las tres clases y tras algunos miles de kilometros, el viajero esta plenamente familiarizado con sus misterios.

Uno de ellos consiste en conseguir comprar un billete con destino y horario correctos. Puesto que el ruso es la lengua exclusiva de comunicacion en las estaciones, no esta demas conocer algunas palabras utiles y tener las manos disponibles para recurrir al lenguaje de signos. Una vez que el billete esta imprimido, es necesario comprobar que todos los datos son correctos, ardua tarea. Un billete naranja, lleno de caracteres cirilicos y de combinaciones esotericas de numeros pueden confudir facilmente, incluso al viajero local. Aunque por suerte, algunas guias de viaje, incluyen en sus primeras paginas, una practica leyenda, que ahorra mucho tiempo y posibles disgustos.

Puede optarse por viajer en tres clases diferentes, la primera, cuyo nombre ignoro, la segunda, denominad Kupe y la tercera o platksart. Las dos primeras estan organizadas en compartimentos 2 o 4 literas. En la ultima, las literas estan dispuestas en secciones de 4, comunicadas por un pasillo y sin muros ni puertas que las separen.

Los trenes tienen asignado un numero y aveces un nombre. Cuando mas bajo es el numero, mas lujoso y confortable es el tren. Es el caso del Rossiya, el autentico transiberiano, que lleva los numeros 1 o 2. Los numeros pueden llegar a las centenas y el tren sigue siendo razonablemente comodo, aunque tarde algo mas, por detenerse mas a menudo.

Una vez en el anden, el siguiente reto consiste en encontrar el numero de wagon adecuado. Y por razones desconocidas, estos no estan siempre colocados en orden creciente. Otras veces el numero de wagon no esta senalado, por lo que es mejor preguntar a una de las provodnitsas o jefas de wagon.

La primera funcion de una provodnitsa es comprobar el billete y controlar la entrada de pasajeros en su wagon, dandoles la bienvenida. Una vez en macha, recorre todos los compartimentos comprobando los pasaportes y retirando la copia de cada billete. Ya estamos en el transiberiano, tenemos por delante muchas horas de viaje y ha llegado la hora de ponerse comodo.

Es el momento del pequeno "ritual de acomodamiento" en el que cada pasajero, uno por uno, realiza una pequena secuencia de pasos, siempre identica. Lo primero es colocar el equipaje debajo de la litera o arriba, en un hueco situado encima del pasillo. Acto seguido, se alcanza la esterilla correspondiente y se extiende sobre la litera. Se abre entonces la bolsita de plastico que contiene las sabanas y la toalla y se prepara carinosmente el lecho. Finalemente, uno se pone su pijama, sus chanclas, prepara sus libros o revistas y se instala. Voila!

La temperatura dentro los wagones puede llegar a ser muy alta y es preferible llevar consigo un pantalon fino, sino se quiere pasar la noche sudando.

despues de unos minutos, la provodnitsa recorre de nuevo cada wagon ofreciendo te o cafe a precio modico. Al fondo de cada wagon, cerca de su pequeno compartimento, el samovar: un deposito de agua muy caliente desde donde se sirve las bebidas. Pero lo que no sabe el viajero novato, es que el agua es gratuita y que esta pagando solamente por el sobrecito. Asi que en los siguientes viajes, unos sobres de te y azucar comprados previamente sientan muy bien a la economia, y a la garganta claro...

Obviamente existe un wagon restaurante abierto las 24h. Llegar a el es una tarea divertida, recorriendo las diferentes clases del tren y observando a los pasajeros. Puede ser ademas un buen lugar para socializarse o cambiar de aires.

Cada cierto tiempo el tren se detiene en algun pueblo o ciudad para dejar a algunos pasajeros y recoger a otros. Las paradas suelen ser muy cortas aunqu dos veces al dia duran al menos 25 minutos. Durante ese tiempo, los pasajeros, con el calor acumulado durante las horas de viaje, salen a veces incluso en pantalon corto y chanclas a los nevados -10 grados del exterior. En los andenes, las mujeres vendedoras, que esperaban la llegada del tren, ya han desplegado su puesto y anuncian repetidamente sus productos. Puede encontrarse comida local, tabaco, bebidas o culces e inlcuso el rico pescado Omul que ya conocemos. Hasta se anuncia la partida, y los viajeros terminan de estirar sus piernas, apagan sus cigarrilos y el tren se pone en marcha.

Nos encontramos ahora en el tren 340 con destino a Chita, la ultima ciudad rusa antes de la frontera china. En el interior del wagon clase platskart (tercera), la proporcion de gente de ojos rasgados iguala a la de caucasianos. En algunos casos son rusos y en otros son buriatos que habitan por el lado oriental del lago y las regiones vecinas a Ulan Ude, donde se encuentra el ramal ferroviario que conecta con Mongolia (el transmongoliano). Por la ventana, las vistas no tienen desperdicio, durante cientos de kilometros la via ferrea bordea el lago Baikal por el sur. En esta epoca del ano, las blancas nieves llegan hasta la orilla, donde empieza el color gris plateado del lago. A lo lejos, mas alla del agua se ven grandes montanas, detras empieza la region autonoma de Ulan Ude.

En tercera clase hay mejores y peores experiencias, todo de depende de la gente con la que se viaja. Hoy el tren va semi vacio y la gente es bastante agradable. Junta a mi, una senora rusa cose tranquilamente sus calcetines de lana y otra senora buriat charla con ella. Ha visto que el titulo de mi libro esta en frances y al despertarme de mi primera siesta me ha preguntado "vous etes francais" (donde estaran los acentos en estos teclados?) . Parece contenta de poder practicar la lengua que aprendio algunos anos atras, durante un viaje a Europa, y ademas lo hace bastante bien.

Juntos pasaremos la tarde mirando el paisaje, bebiendo te y charlando hasta que llegue la hora de dormir. Muy pronto por manana, la provodnitsa cumplira con su ultima funcion, despertar a todo el mundo anunciando en voz alta la ciudad de destino.....Chita!!

8.2- El lago Baikal

Tambien llamado la perla de Siberia, es un lago de agua cristalina potable, rodeado por suaves montanas. Mide 630 por 60km y es de origen tectonico. A medida que se van separando las placas, se hace mas profundo, llegando hasta los 1630 metros en algunas zonas.

Es rico en fauna y flora, conteniendo unas 1700 especies, de las cuales 80% son endemicas. Destacan sus 200 clases de gambas, los 60 000 ejemplares de Nerpas o Focas Sibericas y el Omul, un pez de la familia del salmon.

El minibus me lleva hasta Lystvianka, un pueblecito ruso (muchos otros son buriatos) situado en el lago occidental del lago. Aprovecho para perderme por sus calles y hacer algunas fotos. Las casas son de madera pintada con colores vivos, estan cubiertas por techos de 2 o 4 costados y tienen un pequeno jardin siempre vigilado por un perro. En mi paseo despierto los ladridos de todos los perros del vecindario, que resuenan por las montanas formando una grandiosa opera canina. Por las calles, se respira el olor a madera de pino, material utilizado entre otras cosas para la calefaccion.

Al regresar cerca de la orilla encuentro un pequeno mercado local. En venta, souvenirs y sobre todo comida local. Al final, despues de unos minutos, me decido por un plato de arroz con carne y zanahoras, el plov y el delicioso pescado ahumado de la region, el omul.

En la orilla del lago, sobre las pequenas playas de roca oscura cubiertas de nieve, unos merenderos de madera de tamano familiar. Es domingo y estan todos llenos. A -6 grados y la gente pasando tranquilamente la tarde como si nada!

Poco despues llega el momento de despedirme. En el coche de vuelta, mientras mis manos aun desprenden el fuerte olor del Omul, me digo que habra una segunda vez, pero en primavera o verano...

8.1- Irkutsk

6 de diciembre, 7 de la manana, temperatura: -10 grados

Unos dias antes, investigando por los foros de viajeros, habia encontrado una forma alternativa de alojarme en el pais. Algunas familias alquilan su habitacion a los viajeros a precios razonables, permitiendoles asi integrarse un poco en el dia a dia local. Nina y Victor lo hacen por 650 rublos la noche (unos 16e) incluyendo un rico desayuno, mediante su nuera Aliona, perfectamente francofona.

Solo he conseguido dormir una hora esta ultima noche asi que me vendra bien una cama de verdad para reponer fuerzas. Espero en una cafeteria algo ortera (de nuevo con musica dance de fondo) a que se haga de dia y me subo a uno de esos minibuses que se acercan al centro. Por suerte, la familia es muy acogedora y despues de instalarme me sirven un primer desayuno de bienvenida. La babushka, sentada frente a mi, me sonrie, mientras el gato y el perro investigan mi olor.

La ciudad se fundo a mediados del siglo XVII, siendo en principio una guarnicion de cosacos destinada a controlar a los buriatos, la etnia local, emparentada con las etnias de mongolia (estamos en tierras de Genghis Khan!). Mas adelante, se convirtio en un punto de partida para los exploradores del lejano noroeste, hacia las regiones del Kamtchatka, Chukotka y Alaska, el autentico fin del mundo. Hoy en dia es una de las paradas mas populares del itinerario en tren, dada su cercania con el lado Baikal.

Tras el desayuno, Aliona me explica como desplazarme hasta el lago y me pongo en marcha.

A la vuelta, el bus me deja cerca de un mercado donde aprovecho para comprar mandarinas y hacer alguna foto a los pescados, completamente tiesos y congelados. En un puesto, un a mujer me pregunta por que no llevo nada que me cubra la cabeza. Asi que decido seguir sun consejo y me compro un buen gorro caliente. Ya estoy listo para soportar estas temperaturas negativas. Solo me queda algo mas de una hora para seguir paseando por la ciudad y compar algo de comida para el tren de manana. Pero antes, un dulce hogar y una ducha caliente me dejaran como nuevo. A dormir!!

7- Novossibirsk

4 de diciembre, 8'50 de la manana, temperatura -5 grados. Una capa de nieve recubre la ciudad, mientras siguen cayendo copos finos constantemente. 3335 km recorridos desde Moscu, segun el mapa estamos a medio camino de Pekin.

Con sus 1.5 millones de habitantes, Novossibirsk es la ciudad mas poblada de Siberia. Fundada a finales del siglo XIX, es una ciudad joven, que tomo verdadera importancia cuando se inauguro la via ferrea Turkestan-Siberia, conectandola con Astana -la capital de Kazaghstan-, via los montes Altai, en aproximadamente un dia.

En apariencia es una ciudad moderna, con algunos rascacielos y varios edificios constructivistas. Desde la avenida Magistral se vislumbra, imponente, el edificio de la opera y ballet con su apabullante cupula plateada. El edificio esta presidido por una gran estatua de Lenin, segundado por algunos obreros y campesinos.

Por la calle, a pesar del trafico y de los peatones, se escucha un extrano silencio. Los coches, bien por la capa de nieve, bien por el enfriamiento de los motores, emiten un sonido a penas perceptible. Esta insolitad quietud me permite disfrutar de la nieve virgen crugiendo bajo mis botas. Tengo las orejas congeladas, me esta nevando en la cara y sin embargo, seguiria caminando horas, saboreando esta agradable sensacion.

Las personas parecen estar todas sintonizadas con este ritmo relajado y al preguntarles por algo, responden de forma simpatica. En cuanto a sus ropas, predominan los largos abrigos de piel en las mujeres y un gorro de piel -a veces de tamano desproporcionado- en ambos sexos. Mi pobre gorra importada desde Valencia cumple su funcion protectora, pero me condena a ser detectado a leguas. Aunque de momento ello no me ha supuesto ningun problema.

Habia leido en el libro que me regalaron los ninos de la guerra que lo mas interesante de esta ciudad es el museo estatal de arte y me propuse ir a visitarlo. El autor recomendaba la sala dedicada al artista y viajero Nicolai Roerich y efectivamente su trabajo no decepciona, mas bien al contrario. Sus cuadro muestran paisajes montanosos de Rusia y del Himalaya. La simplicidad del estilo y la tecnica encajan perfectamente con el latido mistico de la ciudad.

Mi unica mision del dia consiste en econtrar un supermercado y hacer acopio de provisiones para mi siguiente viaje en tren, donde encadenare 36 horas seguidas hasta asomarme al lago mas profundo del mundo. Mientras tanto, la aventura en un supermercado puede ser muy divertida , y algo provechosa si se lleva consigo un diccionario. Opto por pan, queso, embutidos desconocidos, sopas de fideos chinos y algo de chocolate. Lo demas, si es que es necesario, lo encontrare en las sucesivas paradas del trayecto.

Despues de comer moderadamente en un restaurante local, me dedico de nuevo a perderme por las calles de la ciudad. Atravieso parques de aire claramente navideno, descubro algunas casas tradicionales que fotografio, hasta que por casualidad me encuentro con la oficina de correos. Es una buena oportunidad para mandar alguna postal navidena, pero me explican que el coste del envio a Espana es 25 veces el de la postal. Concluyo que no es un gasto razonable y salgo.

Ya esta anocheciendo, pero la ciudad no invita a refugiarse. La nieve, reflejando la luz de las farolas, ilumina todas las calles y estando bien tapado, el camino hasta la estacion de tren se hace mas que corto. Es la estacion mas grande de Siberia, y ademas de bonita, propone un museo de la locomocion. Investigando aqui y alla, descubro que hay un servicio de duchas a precio modico y aprovecho para resucitar. Las horas pasan muy rapidamente y el momento de partir se acerca, proxima parada, el lago Baikal.

6- Omsk/Omck

3 de diciembre, Siberia, ciudad de Omsk. 2712 km desde Moscu, huso horario: Espana +5

Bajo del tren de dejo mi mochila en la consigna para dedicar las horas de luz a explorar el centro y conectarme a internet.

Ubicada en el cruce de los rios Om e Irtysh, la ciudad tiene poco mas que la calle Lenina, una avenida de edificios decimononicos. En la plaza principal destaca, y no por su belleza, el edificio en memoria a las victimas de Estalin.

La noche esta a punto de caer y decido caminar hasta el cybercafe indicado en mi guia. Una vez estoy en la direccion correcta, veo varios comercios, pero ni rastro del cyber. Tras preguntar a todos los que pasean por alli y recorrer las calles de los alrededores acabo desistiendo y regreso al centro. En este pais a veces resulta imposible encontrar ciertas cosas. Los cybercafes escasean mientras que las floristerias abundan, y encima abiertas 24h! Decido pasear hasta la punta opuesta de la ciudad, y el cyber que busco, esta vez algo mas conocido, esta cerrado. Mision imposible.

Asi que lo mejor es ir a recuperar fuerzas a un restaurante de la calle Lenina (si lleva este nombre, suele ser la calle principal de la ciudad) y despues, esperar tranquilamente en la estacion hasta que salga mi proximo tren. En la calle, son las 20'22 pero el reloj de la estacion senala la hora de la capital, las 17'22. Incluso los horarios en los billetes de tren estan sincronizados con Moscu, por lo que hay que prestar mucha atencion.

Esta noche voy a viajar en tercera categoria en lugar de segunda. La posicion de las literas es parecida a las de la clase Kupe, pero en el Platskart no hay paredes que aislen los compartimentos. La diferencia principal reside en el precio, el billete cuesta algo menos de la mitad. Proximo destino Novossibirsk, 623km recorridos en poco mas de 9 horas.

5- Ekaterimburgo, a las puertas de Siberia

30 de noviembre, temperatura 2 grados, primeras nieves a la vista.

Esta noche hemos cruzado los montes Urales y dejado atras Europa. A pocos kilometros de la ciudad, un monumento de piedra abre las puertas de Asia. En las 11 horas que ha durado el viaje, el tren ha atravesado 2 husos horarios y se ha desplazado 10 grados hacia el este. Ahora hay 4 horas de desfase horario con Espana.

Al bajar del tren, un cartel con mi nombre me da la bienvenida. Sacha, de madre Koreana y padre ruso, es amiga, de unos amigos de unos conocidos de Moscu. Junto con su companera de clase Ania, han aceptado acogerme en su piso. Nada mas llegar, me esperan una ducha caliente y un plato a rebosar de Pelmenie, los raviolis rusos. Durante los 3 dias que decido quedarme en esta ciudad, ambas se ocupan de mi empleo del tiempo desde la manana a la noche.

Ekaterimburgo es una ciudad industrial, me explican. Se fundo alrededor de una pequena fabrica, en 1723 y desde entonces su importante produccion de metales pesados la ha convertido en la cuarta ciudad del pais, con 1.3 millones de habitantes.

La ciudad me resulta bastante mas acogedora que Kazan. A primera vista, unas cuantas avenidas grandes y bulliciosas, y a lo lejos, detras del amplio rio congelado, se dibuja lentamente un panorama de rascacielos, Ekaterimburg City.

Mientras paseamos, mis nuevas amigas, estudiantes de arquitectura, me van mostrando los tesoros de la epoca constructivista. Edificios de los anos 20 y 30, de grandes ventanales y plantas cuya forma evocan un tractor o la oz el martillo rememoran los principios de la epoca post-revolucionaria, proclamando el arte al servicio de la revolucion, las viviendas sociales y la belleza de la maquina. El resto de edificios de la ciudad son de estilo Estalin-imperial, una fusion de elementos clasicos y de la austeridad sovietica, estilo que sustituyo al constructivsmo.

Algo mas tarde, nos acercamos a su facultad, me presentan a companeros de clase y comemos en la cafeteria. La comida de las cafeterias universitarias es igual en todas partes, algo sosa pero muy barata!

Se acaba de estrenar un festival de cine internacional, el "Kinoprova" y despues de los paseos dedicamos las 3 veladas a empaparnos de cortometrajes y peliculas. Aprovecho para cerrar el ojo en aquellas mas aburridas o en las que el guion (en idioma local) es muy extenso.

Por la noche, Sacha y Ania me acompanan en el ritual del vodka, limon y pepinillos. Charlamos largo y tendido sobre todo o nada, y a pesar de algunas divergencias, tenemos muy buena conexion. Al amanecer, caemos rendidos al sobre.

Hasta que llega la hora de comprar los billetes al siguiente destino, la ciudad de Omsk. Me regalan un libro de un famoso poeta ruso y me preparan unos bocadillos para el tren, toda una leccion de hospitalidad. Las invito a Espana para cuando puedan y me despido carinosamente. Me han dejado el liston muy alto para el dia en el que me toque acogerlas.

La ciudad por su parte no tiene ningun desperdicio. Siempre que pueda hare buena publicidad de ella. Welcome to Ekaterimburg, la ciudad de las dos Catalinas...

4-Kazan y los tartaros

28 de noviembre, 900 km al este de Moscu, Kazan capital de la republica del Tatarstan y algo inesperado: hace sol!!!

Kazan ciudad historica donde las haya, pues la toma de Kazan por Ivan el terrible en 1552 contribuyo a la expansion definitiva del imperio ruso.

Tercera capital del pais, esta ciudad tiene la particularidad de ser bilingue y multietnica. Ejemplo de convivencia entre religiones, su Kremlin, protegido por la Unesco, encierra templos musulmanes y ortodoxos.

Kazan tambien es la ciudad deportiva por excelencia, sus equipos son campeones nacionales en casi todos los deportes y el equipo local de futbol el Rubin Kazan vencio al FC Barcelona en el mismo Nou Camp hace pocas semanas, todo un Reto.

Un hotel algo cutre pero barato y directamente a visitar su Kremlin. Destaca la belleza de su nueva mezquita, donde ademas se permite acceder a unos balcones desde los cuales se puede ver el interior. Plegarias musulmanas, hombres delante y mujeres detras corean las oraciones en un estado de trance. Poco mas tarde entro en la Iglesia de la anunciacion, un templo ortodoxo, repleto de frescos simbolicos como las imagenes de nuestra senora de Kazan o la aparicion de jesus.

Mas tarde a recorrer el centro, una calle peatonal llena de comercios. La gente pasea mientras en el hilo musical externo suena de nuevo la musica dance de los 90 que tanto gusta en este pais. No hay forma de encontrar la oficina de turismo pero por suerte encuentro un restaurante barato de comida tartara y me entrego de lleno a la degustacion gastronomica. Platos como el chac chac, el esh peshmoc, la sopa tartara y otros resultan bastante exoticos en comparacion con la comida rusa. Dedicaremos mas adelante un post a la gastronomia.

Un tranvia al azar y a descubrir la ciudad, por suerte el tranvia va sobre railes y no puede ir muy lejos. He llegado a un final de linea y me subo a otro tranvia de vuelta, cruzo de nuevo la ciudad hasta llegar al barrio musulman. Una mezquita verde algo ortera y el mercado tartaro. Por los puestos, se escuchan, entremezclados el ruso y el tartaro. Esta ultima, lengua aglutinante, pertenece a la familia altaica y por tanto esta emparentada con el turco (y nada que ver con el ruso). En venta en el mercado, millones de modelos de gorros de forro a precios distintos segun el lugar de proveniencia, ropas y algunos puestos de fruta, principalmente frutas del bosque (minimo un kilo a la venta) y granadas.

Camino hasta que el cansancio empieza a subir por las piernas y busco un cybercafe. El pais.com anuncia que ha habido un atentado en un tren en Rusia, entre Moscu y San Petersburgo. Todo apunta a que han sido terroristas del Caucaso, la fibra sensible de los rusos. Asi que hay que dar senales de vida y aumentar las precauciones. Acabo de cancelar mi desvio por las ciudades tartaras de Samara y Ufa, que segun parece tienen algo de magico, y decido comprar mi billete a Ekaterimburgo. Regreso al hotel por las oscuras calles de la ciudad, que por la noche no son nada acogedoras. Veo el principio de Tombraider en ruso hasta caer en un sueno profundo, son las 22 30.

Proxima etapa por tanto, Ekaterimburgo. Situada mas alla de los montes urales, abandonaremos el continente europeo para entrar en la primera ciudad rusa asiatica, en un viaje de unas 14 horas y 1750 rublos...

3-Moscu y Los ninos de la guerra

Moscu centro, 3 de la tarde, temperatura agradable, el sol se ha dejado ver durante un rato.

Mi lonely planet me indica un cyber llamado Netcafe, ubicado en una parada de metro de nombre impronunciable, aunque situada en la linea roja.

Nadie sabe donde se encuentra ese cyber, ni parece interesarse. Me pierdo varias veces hasta que un recepcionista de un hotel pijo me cuenta que el negocio cerro hace un par de meses. Pero persisto en mi busqueda de un cyber, sin exito alguno, hasta que veo un cartel con una bandera y una inscripcion que me resulta familiar: centro espanol.

Entrar o no? Medito unos segundos hasta que una fuerza invencible me empuja y me dice "vamos a ver que pasa"

Una senora rusa me saluda en espanol y me invita a pasar sin mostrar la mas minima sorpresa. Dentro, una mesa y varias personas almorzando. Unas palabras de bienvenida, me invitan a sentarme y empiezo a comprender. Estoy sentado con la historia y me las veo putas para contener la emocion, pero lo consigo.

Francisco, Pedro, Nicolas o Enrique tienen mucho en comun. Llegaron a Rusia a finales de los anos 30, huerfanos de sus seres queridos.

-Al principio pensaban meternos en familias de acogida, pero finalmente nos instalaron en centros para mantenernos unidos. Estudiabamos el idioma ruso pero tambien el espanol para no olvidarlo. En total habia 14 centros repartidos entre Rusia y Ucrania.

Reconozco en sus palabras diferentes acentos y arcaismos hasta que me explican que llegaron desde Madrid, Bilbao, Asturias, Cantabria... Tambien observo que se expresan mejor en ruso que en castellano y que la mayoria de ellos ha adquirido unos rasgos fisicos y un lenguajo corporal ruso. Pero tras las ropas y los peinados mi instincto reconoce ese algo familiar que me hace sentir como en casa y me permite bajar la guardia del viajero. Mientras como un plato de ensalada y pan con queso, me llenan un vaso de vodka. Uno de ellos se levanta y propone un brindis:

-Brindemos por seguir vivos y por nuestros amigos que ya nos miran desde arriba. A ver quien es el que aguanta aqui abajo mas tiempo. Salud!

-Y come mas muchacho, no te quedes con hambre!
-Con mucho gusto. Contesto

Intento que el encuentro no tome forma de entrevista, pero mi curiosidad me obliga a preguntarles que paso despues de los centros:

-Estudiamos formaciones tecnicas y trabajamos en fabricas. Poco a poco fueron llegando las viviendas, las mujeres, los hijos, los nietos y los bisnietos

-Que bellas son las mujeres rusas. Exclamo.

-Y tanto! Pero no te fies de ellas, que son muy picaras y les gusta mucho la pela. (Risas)

-Y desde entonces, habeis vuelto por Espana?

-Eso fue lo que nos jodio! Nos casamos con una mujer rusa y al fundar una familia, nos asentamos aqui definitivamente. Por otra parte, en aquella epoca no habia relaciones diplomaticas entre Espana y Rusia, pero ahora, el estado espanol nos paga un viaje al ano.

Entonces un senor con el que no habia hablado antes se acerca a mi y me tiende un libro. En la segunda pagina, la siguente dedicatoria:

"Para Francisco Mancilla, el respetable presidente de los Ninos de la Guerra, con todo mi afecto, Jorge Sanchez"

El senor Mancilla habia escuchado que me encontraba viajando hacia siberia en tren y me ofrecia, a modo de guia o de lectura pasatiempos un relato de un viajero espanol cruzando Rusia en tren para llegar hasta las islas del pacifico.

-Ten cuidado en el tren, sobre todo no juegues a las cartas con ellos y lleva tu dinero siempre encima.

A nuesto alrededor, el ambiete se agita un poco, se estan colocando mas mesas y sillas. Me explican que es el aniversario de un buen amigo ex-futbolista que murio hace dos anos:

-Jugaba en el torpedo de lateral derecho, y por su banda no entraba nadie. Llego a jugar en el Atleti, pero nadie le queria pasar el balon porque tenia carnet de comunista

Desafortunadamente, solo tengo tiempo para un par de brindis mas, van 4 de vodka y uno de vino. El senor que esta a mi lado me aconseja:

-Nunca mezcles el rojo con el blanco!

Despues de esos sabios consejos y con un puntillo encima, me despido deseandoles a todos salud y larga vida. Mi tren Kazan sale a las 19, pero antes tengo que despedirme de alguien. Hoy he tenido la suerte de encontrarme con la Historia en estado vivo. Me han quedado un millon de preguntas por hacer pero le agradezco al azar destino el haber puesto ese cartel en mi camino. VIVA LA REPUBLICA!

2-Moscu, la llegada

Moscu 24 noviembre, 7 grados, cielo habitual....

Esta vez vienen a recogerme al mismo tren, primera sorpresa, la estacion es identica a la que deje anoche.

Como cambia conocer una ciudad desde dentro, desde las personas que la viven en su rutina...Un metro hasta las barriadas del sur, 25 minutos de trayecto, una babushka (abuela), la mama, anna y el perro me han acogido y me tratan como un principito....

Primeros paseos por la ciudad, la mitica plaza roja, algunos edificios sovieticos, el lujo y la modernidad de la urbe, los precios por las nubes y la elegancia general....

Ciudad de los primeros zares y motor economico del pais, recupero el protagonismo frente a San Petersburgo durante el sovietismo. Un trazado de calles caotico, avenidas que parten del centro hacia fuera y varios anillos de circunvalacion la diferencian de su hermana pequenya. Hay toda una dicotomia entre las dos ciudades, se ha de mimar a las dos por igual...mismas estaciones de tren, metros parecidos, mismas tiendas emblematicas, etc...

Babushka me explica que San Petersburgo es una ciudad, y Moscu es un pueblo grande. No todos los moscovitas estan de acuerdo, aunque a nivel de arquitectura, las grandes avenidas de Sanpe, siempre pobladas de peatones, son mas impresionantes. Moscu, salvo en las horas puntas, no da la sensacion de tener esos 10 millones de personas.

Una tarjeta multiviajes en el mitico metro, grandes cupulas al entrar, las columnas y las lamparas que adornan los andenes y un flujo constante de personas variopintas entrando y saliendo de los trenes. Dentro, olores a perfumes fuertes, gente bien vestida y zapatos o botas de cuero relucientes. Por si acaso, algunas personas llevan consigo una esponja limpiabotas, para mantener siempre pulcro el espejo de su alma.

De ahi a la galeria de arte nacional. Un nombre complicado, algo como tretiakovskaia. La coleccion de arte de un tal tretiakov, cuadros miticos de Ivanov y Vrubiel, en compania de Lena. Un cuadro de dostoievski, esta prohibido tomar fotos pero me arriesgo. Me acabo de ganar una bronca y todo por una foto desenfocada, -me deberia dar verguenza- me dicen...

Una fina llovizna, aire frio y humedo, poca ropa en el cuerpo a la garganta acaba doliendo. Estoy empezando a estar prastoudna le digo a la mama de mi anfitriona. Entonces me prepara un te caliente con miel y limon, una pipa-cachimba vapores especiales de tecnologia rusa y cuando llega la hora de dormir, estoy destemplado. No es bueno enfermar tan pronto, aun falta lo peor, hay que recuperarse...

Baboushka me despierta y me ofrece te, por suerte la fiebre ha desaparecido, hoy me tapare mucho mejor y comprare un kilo de mandarinas C. Es hora de comprar los billetes para el proximo destino, Kazan capital de Tatartstan, tierra exotica de los tartaros. He decido sacrificar el Volga para pasar por aqui.

No puedo quedarme en las ciudades mas de tres dias sin tener que registrarme, proceso administrativo largo y costoso, por el que no vale la pena pasar.